Tiffany & Co. Enamel Watch: Eine Uhr, die nicht stillstehen will

Mit dieser limitierten Kollektion überträgt Tiffany & Co. eines seiner ikonischsten Motive der Haute Joaillerie in die Welt der Uhrmacherei – als lebendiges Objekt, das sich mit dem Handgelenk bewegt.

Jean Schlumberger und die Rückkehr der verlorenen Kunst

Als Jean Schlumberger 1962 die Croisillon-Kollektion entwarf, belebte er zugleich eine Technik, die fast vergessen war: Paillonné-Emaille. Ein Verfahren aus dem 19. Jahrhundert, so aufwendig, dass es Mitte des 20. Jahrhunderts praktisch verschwunden war.

Schlumberger machte daraus Ikonen des modernen Schmuckdesigns. Farben, Tiefe, Licht – Emaille nicht als Oberfläche, sondern als Erlebnis. Dass Tiffany diese Technik heute wieder einsetzt, ist mehr als ein historischer Verweis. Es ist ein Statement: Handwerk darf kompliziert sein.

Emaille bei Tiffany: Eine Geschichte seit 1878

Die Affinität des Hauses zur Emaille reicht weit zurück. Bereits auf der Pariser Weltausstellung 1878 zeigte Tiffany eigene Emaille-Arbeiten. Cloisonné, Flinqué, Grisaille: Tiffany-Handwerker beherrschten nahezu jede Technik und wendeten sie auf Vasen, Broschen, Tischuhren und Reversuhren an.

In den Archiven finden sich bis heute emaillierte Chatelaines des späten 19. Jahrhunderts, die legendäre Reversuhr „Apple Blossom“ von 1889 oder Art-Déco-Tischuhren aus den 1920ern. Die neue Enamel Watch reiht sich bewusst in diese Linie ein.

Ein Zifferblatt, das nicht stillsteht

Der spannendste Teil der Uhr ist ihr Zifferblatt – oder genauer gesagt: seine Konstruktion. Es besteht aus zwei Ebenen. In der Mitte eine feste Scheibe, dicht mit Diamanten im Snow-Setting besetzt. Außen ein drehbarer Emaille-Ring, der den Croisillon-Armreif von 1962 im Miniaturformat zitiert.

Die zwölf Kreuzstiche aus 18 Karat Gelbgold stehen für die Stunden. Doch sie sind nicht fixiert. Jede Bewegung des Handgelenks setzt sie in Rotation. Es ist ein spielerisches Detail.

Croisillon: Ein „X“ mit Bedeutung

Das Croisillon-Motiv, diese rhythmische Abfolge aus Kreuz- und Geradstichen, hat biografische Wurzeln. Schlumberger stammte aus einer elsässischen Textilfamilie, das „X“ erinnert an Zierstiche undStickereien. Ein Symbol für Bindungen, die bleiben. In der Uhr werden diese Stiche nicht nur dekorativ eingesetzt, sondern funktional gedacht: Sie ersetzen klassische Indizes – und widersprechen ihnen zugleich.

65 Stunden für einen Ring

Der drehbare Emaille-Ring ist das technische Herzstück der Uhr. Seine Herstellung dauert 65 Stunden: 55 Stunden allein für die Emaillierung, weitere 10 Stunden für Fertigung und Montage der Goldstiche.

Bei der Tiffany Blue-Variante wird der dreistufige Paillonné-Prozess – Metallblatt auflegen, transparente Emaille auftragen, Brennen – bis zu dreimal wiederholt. Das Ziel: Tiefe, Leuchtkraft, diese schwer zu beschreibende Farbintensität, die Tiffany Blue ikonisch gemacht hat.

Diamantenzeit

Tiffany wäre nicht Tiffany ohne kompromisslose Fasskunst. Gehäuse und Zifferblattmitte sind mit runden Brillanten im Snow-Setting besetzt – so dicht, dass kaum Metall sichtbar bleibt. Insgesamt sind 204 Diamanten im Zifferblatt, 366 Diamanten im 36-mm-Gehäuse und fast 3 Karat untergebracht.

Der Gehäuseboden trägt ein Sonnenstrahlen-Gravurmotiv, inspiriert von Schlumbergers Brosche „Floral Arrows“, zusätzlich besetzt mit 14 Diamanten. Selbst das Einstellen der Zeit erfolgt über einen integrierten Drücker – keine klassische Krone, kein Bruch im Design.

Varianten zwischen Uhr und Haute Joaillerie

Die Enamel Watch erscheint in drei Ausführungen: Gelb- oder Weißgoldgehäuse mit Tiffany Blue- oder weißer Emaille am Alligatorlederband– sowie ein Haute-Joaillerie-Modell mit voll pavébesetztem Weißgoldarmband. Letzteres bringt es auf 1.236 Diamanten mit 8,38 Karat Gesamtgewicht.

Im Inneren arbeitet ein Schweizer Quarzwerk. Die Größe beträgt 36 mm.